Λίγα τεχνικά άρθρα και απο εμένα για όλες τις BMW

[billy_bmw]

Ανα καιρούς είναι παλιές μου δημοσιεύσεις σε διάφορα site που είπα να τα συγκεντρώσω εδώ(και για το καλορίζικο) και αφορούν τα περισσότερα μοντέλα τα περισσότερα άρθρα.

Απο μπαταρίες,μπουζί,παροχή ρεύματος OEM,άζωτο,owner's manual νόμιμα.


Και συνεχίζουμε..............

[billy_bmw]

2η ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ BMW ΟΕΜ ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΛΥΣΗ


Yπάρχει μια παροχή ρεύματος Extra μπροστά κάτω απο το τιμόνι πέρα απο το γνωστό power socket στο πλάϊ.To ίδιο ισχύει και για τα Κ και πιθανόν και για πολλές σειρές R νέας τεχνολογίας.

Για ΜΟΤΟ εφοδιασμένες με CANBUS η παροχή σηκώνει ως 7Α αλλιώς διακόπτει την τροφοδοσία.(Κατάλληλη δηλαδή για ηλεκτρονικές και όχι ηλεκτρικές συσκευές GPS,Κάμερες,Κινητά,PDA ΟΚ,κομπρεσέρ αέρα ΟΧΙ).

Η ίδια η BMW την έχει εκεί για όταν και άμα θελήσουμε να τοποθετήσουμε το BMW Navigator.
Παρ'όλα αυτά άνετα μπορούμε να την εκμεταλευτούμε και για άλλες συσκευές 12V.

Η συγκεκριμένη παροχή διακόπτει την τροφοδοσία περίπου 1 λεπτό αφού γυρίσουμε το κλειδί στη θέση OFF.(Η τροφοδοσία διακόπτεται αυτόματα ανάλογα με το πόσο φορτισμένη είναι η μπαταρία μας).Συνήθως το περισσότερο είναι 1 λεπτό έχει να κάνει και με το πόση ώρα οδηγήσαμε.

Πιο αναλυτικά

Κάτω απο το τιμόνι προς την μπαταρία θα βρείτε το ακροφύσιο που δίνει παροχή(μοντέλα GS).
Ανοίγουμε το καπάκι της μπαταρίας στην μπροστινή όψη(μοντέλα K1200xx)
....Στα άλλα δεν το έχω ψάξει.

Εδώ είναι στο GS με μια μετατροπή που έχει γίνει.



Εδώ είναι η όψη απο το ακροφύσιο εσωτερικά




Και η γενική του όψη





Παρακάτω είναι το καλώδιο που χρειαζόμαστε να παραγγείλουμε απο την BMW εαν δεν θέλουμε να κόψουμε το ακροφύσιο.










Πρέπει να δώσουμε σημασία για αργότερα στους αριθμούς που αναγράφονται πάνω σε αυτό.




Μετά τη ζεύξη έχουμε παροχή ρεύματος που θα δούμε πιο κάτω αναλυτικά και μπορούμε π.χ βάζοντας το παρακάτω αντάπτορα(κόβοντας το αρσενικό) πάλι να έχουμε ένα δεύτερο power socket στο τιμόνι ή να δώσουμε με αντάπτορα για οποιαδήποτε άλλη συσκευή ρεύμα.



Το συγκεκριμένο αντάπτορα τον πέρνουμε απο οποιοδήποτε κατάστημα BMW.

Είναι ο ακόλουθος

http://www.ascycles.com/detail.aspx?ID=1264

Η πέρνοντας τον αδιάβροχο Γερμανικό καλύτερο αποτέλεσμα.

http://www.motoraid.eu/shop/product_...roducts_id=933

Και λίγα τεχνικά θέματα πριν κάνουμε την σύνδεση.

Όπως θα δούμε το κίτρινο ακροφύσιο έχει τους αριθμούς 1,2 και 3.



Σημειώστε ότι

1. Είναι η επέκταση του καφέ καλωδίου δηλαδή η Γείωση.
2. Είναι το πράσινο/μπλε δηλαδή ο παλμός ταχύτητας 12V.
3. Κόκκινο άσπρο 12V.

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Το νούμερο 2 χρησιμοπιείται ΜΟΝΟ απο το BMW Navigator όταν συνδέεται για να πέρνει πληροφορίες.

Στη περίπτωση που εμείς θέλουμε μια απλή παροχή ρεύματος για άλλες συσκευές θα συνδέσουμε μόνο τα καλώδια 1 και 3 εκεί που πρέπει(Γείωση και παροχή).



Ο κωδικός παραγγελίας για το ακροφύσιο είναι ο 97777611656 και κοστίζει 17 ευρώ αλλά από BMW dealer αυτοκινήτων.(τα καλώδια είναι ίδια τα φτιάχνει η TYCO).Πρωσοπικά το βρήκα και το παρήγγειλα απο το Motion n' style(για πρώτη φορά ήρθε Ελλάδα).

Προσοχή επίσης σε κάθε BMW άλλης χώρας έχει διαφορετικό κωδικό(Για όσους έχουν στοχο να το προμηθευτούν απ'έξω).

Και εδώ τα αποτελέσματα της σύνδεσης οπτικά.






Σημείωση : Η μαύρη βάση που έχει η μπρίζα καλύτερα να αφαιρεθεί.
Σημ2. Δεν είναι απαραίτητη η χρήση της ασφάλειας αφού ελέγχεται το κύκλωμα απο τον εγκέφαλο.

[billy_bmw]

Άζωτο vs Ατμοσφαιρικό αέρας


Ποια η διαφορά αζώτου και ατμοσφαιρικού αέρα ?
Η διαφορά στη πράξη και η χρήση ?
Καλύτερα άζωτο ή ατμοσφαιρικό αέρα?

Πολλές οι απόψεις οι διαφωνίες και οι αντιπαραθέσεις για το τι είναι καλύτερο να βάζουμε στα λάστιχά μας.

Ας αρχίσουμε λίγο με θεωρία ώστε μετά να την κάνουμε πράξη και στο τέλος όφελος.

Ο ατμοσφαιρικός αέρας που βρίσκουμε σχεδόν παντού για να βάλουμε στα λάστιχά μας(βενζινάδικα,τρόμπες αέρα) είναι και αυτός που αναπνέουμε.
Αποτελείται από οξυγόνο κατά 21%,άζωτο 78% και άλλα αέρια κατά 1%.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%...B9%CF%81%CE%B1

Το άζωτο το βρίσκουμε σε συγκεκριμένα σημεία για να βάλουμε στα ελαστικά μας(Βουλκανιζατέρ,tyre kit κ.α) παράγεται τεχνητά με κλασματική απόσταξη υγροποιημένου αέρα και άλλες διαδικασίες στη πορεία.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%...89%CF%84%CE%BF

Το κάθε αέριο που περιβάλλεται από κάποιο τοίχωμα όταν αυξήσουμε την θερμοκρασία του τότε αυξάνεται και η πίεσή του προς το τοίχωμα αυτό.(P*V=n*R*T).Στα συγκεκριμένα δύο αέρια η μεταβολή της πίεσης του αζώτου είναι κατά πολύ(πάρα πολύ) μικρότερη από αυτή του ατμοσφαιρικού αέρα(επειδή έχει μεγαλύτερα μόρια στη δομή του).

Στη πράξη αυτό σημαίνει ότι όταν η κατασκευάστρια εταιρία μας συστήνει συγκεκριμένες μονάδες PSI ατμοσφαιρικού αέρα σε κάθε ρόδα έχουν υπολογίσει και την αύξηση της πίεσης που θα επέλθει μετά την άνοδο της θερμοκρασίας του ελαστικού(τοιχώματος) κατά την οδήγηση γι’αυτό και επιβάλλουν η μέτρηση ΠΑΝΤΑ να γίνεται με κρύα ελαστικά και οι συνιστώμενες μονάδες PSI που δίνουν είναι ΠΑΝΤΑ για ατμοσφαιρικό αέρα και ΟΧΙ για Άζωτο.

Εάν μετρήσουμε την πίεση σε ένα ελαστικό όπου έχει ατμοσφαιρικό αέρα κρύο και μετά την μετρήσουμε στο ίδιο ζεσταμένο θα δούμε ότι είναι αυξημένη κατά 2 με 4 PSI από όταν ήταν κρύο.

Με άζωτο η πίεση μεταβάλλεται από ελάχιστα εώς καθόλου(μετρώντας με απλό μανόμετρο) όταν το λάστιχο είναι ζεστό.









ΕΔΩ ΘΕΛΕΙ ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Στην τοποθέτηση αζώτου εφ’οσον δεν μεταβάλεται η πίεσή του(αυξάνεται αλλά πολύ λίγο όταν ζεσταθεί).Τότε θα πρέπει να μπει στη κάθε ρόδα η ίδια πίεση αζώτου με του ατμοσφαιρικού αέρα όταν το λάστιχο έχει ζεσταθεί ή η ίδια με όταν είναι κρύο?

Εάν δεν μεταβάλλεται η πίεση και είναι σταθερή πως θα αλλάζει ο όγκος του ελαστικού δηλαδή στην ουσία η επιφάνεια πρόσφυσης με το δρόμο?

Εφόσον ο ατμοσφαιρικός αέρας μεταβάλει την πίεση του στα τοιχώματα του ελαστικού ανάλογα και με την θερμοκρασία περιβάλλοντος γιατί οι εταιρίες συστήνουν ατμοσφαιρικό αέρα?

Υπάρχει λόγος όταν πηγαίνω με 200 km/h να θέλω αυξημένη πίεση στο ελαστικό?


Αυτές οι ερωτήσεις και άλλες κρύβουν από πίσω το μύθο,την αλήθεια και το ψέμα για τη χρήση αζώτου στις συμβατικές μηχανές.

Η χρήση αζώτου ξεκίνησε από την F1 και επεκτάθηκε σχεδόν σε όλους τους αγώνες.

Πράγματα όμως που ο καθημερινός χρήστης παραλείπει ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ.

Στις πίστες πριν βάλουν την ενδεδειγμένη πίεση αζώτου έχουν πάρει τις παρακάτω ενδείξεις :

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος
- Θερμοκρασία και ποιότητα ασφάλτου
- Καιρικές συνθήκες(τυχών μεταβολές στη θερμοκρασία)
- Ταχύτητες όπου αναπτύσσει η μηχανή σε κάθε πίστα(μεταβολή θερμοκρασίας στο ελαστικό).
- Χρόνος αύξησης\πτώσης θερμοκρασίας ελαστικού ανάλογα με την δομή και τα υλικά του.
- Και άλλα

Με βάση τις παραπάνω ενδείξεις οι μηχανικοί τοποθετούν μια συγκεκριμένη πίεση στα ελαστικά.Έπειτα βάζουν θερμική κουβέρτα και πριν την έναρξη με το λάστιχο ζεστό και έτοιμο να κινηθεί ΜΟΝΟ σε μεγάλες ταχύτητες ξαναμετρούν και μεταβάλουν πάλι την αρχική πίεση.

Με όλα τα παραπάνω ποιος γνωρίζει πραγματικά την ιδανική πίεση για κάθε στιγμή και χρήση ?

Ποιος έχει μια συσκευή αζώτου ώστε να την μεταβάλει ανάλογα με τις συνθήκες?

Σε οδήγηση μέσα στη πόλη με λακούβες όπου το λάστιχο είναι κρύο τότε θέλουμε τη μικρότερη πίεση όσον αφορά την απόσβεση των κραδασμών και τη μικρότερη καταπόνηση της ανάρτησης.Σε μεγάλες ταχύτητες στα εθνικά δύκτια θέλουμε υψηλότερη πίεση(την ενδεδειγμένη εννοώ),και ακόμα πιο υψηλή όταν έχουμε πρόσθετο βάρος.

Ανάλογα με τη δομή & τη σύσταση του ελαστικού μήπως πρέπει να μεταβάλλεται διαρκώς και ο όγκος του για την εκάστοτε καταλληλότερη επιφάνεια επαφής του ελαστικού με το δρόμο?

Αυτές τις παραμέτρους το άζωτο ΔΕΝ τις ελέγχει ενώ ο ατμοσφαιρικός αέρας λειτουργεί «αυτόματα».

Για να συνοψίσουμε τα οφέλη του Αζώτου στα ελαστικά μας:

- Γνωρίζουμε ότι έχουμε μια σταθερή πίεση στα ελαστικά – μη μεταβαλλόμενη(ωφέλιμο για σταθερά μόνιμη χρήση μίας ΜΟΤΟ π.χ πίστα)
- Δεν έχουμε οξείδωση(σκούριασμα) στο εσωτερικό της ζάντας μιας και το άζωτο στερείται οξυγόνου.
- Χάνει την πίεσή του από τη ρόδα πολύ πιο αργά από τον ατμοσφαιρικό αέρα.(Λόγω του ότι έχει μεγαλύτερα μόρια,γίνονται λιγότερες μεταβολές όγκου,δεν περιέχει υδρατμό να εξατμίζεται).



Τα οφέλη του ατμοσφαιρικού αέρα στα ελαστικά μας:

- Έχει την δυνατότητα να μεταβάλει την πίεσή του ανάλογα με τη θερμοκρασία και να αλλάζει τον όγκο του ελαστικού όπου,όπως και όταν χρειάζεται.(Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που αυτό δεν είναι ωφέλιμο).

- Γνωρίζουμε την πίεση όπου πρέπει να βάζουμε ανάλογα με την περίσταση.(μονός,διπλός,ταξίδι με βάρος).

- Είναι τσάμπα

- Κάνουμε εύκολο έλεγχο της πίεσης με ένα μανόμετρο φτάνει να έχουμε μια τρόμπα ή σε οποιοδήποτε βενζινάδικο χωρίς το φόβο να χαθεί αέρας από τον έλεγχο.


- Το ελαστικό απορροφά καλύτερα τους κραδασμούς του δρόμου όταν έχει ακόμα χαμηλή πίεση με αποτέλεσμα λιγότερη καταπόνηση της ανάρτησης και όλης της μηχανής.(π.χ κρύο ελαστικό & μέσα στην πόλη).

- Συστήνεται από ΟΛΕΣ τις εταιρίες παραγωγής ΜΟΤΟ ΚΑΙ ελαστικών να χρησιμοποιούμε ατμοσφαιρικό αέρα και όχι άζωτο όταν η χρήση της ΜΟΤΟ μας είναι συμβατική παρόλο που οικονομικώς θα τους συνέφερε το αντίθετο.


Η επίσημη θέση της BMW Hellas για όλα τα οχήματα και την πληρότητα με άζωτο.

http://rapidshare.com/files/16538475...8859-7__SI.pdf

[billy_bmw]

Διάγνωση όψης των μπουζί και αντίστοιχες μηχανικές βλάβες

Η κατάσταση των μπουζί απεικονίζει με μεγάλη ακρίβεια το τι συμβαίνει μέσα στο θάλαμο καύσης, ειδικά όσον αφορά τη σύσταση του καύσιμου μείγματος. Μπορούμε να διαγνώσουμε πολλά προβλήματα στον κινητήρα μας απλά εξετάζοντας την κατάσταση των μπουζί. Παρακάτω θα δείτε πολλές διαφορετικές καταστάσεις και τους κυριότερους λόγους δημιουργίας τους

Κανονική Κατάσταση



Οι επικαθίσεις από την καύση είναι λίγες και δεν προκαλούν πτώση της απόδοσης του κινητήρα. Το χρώμα της πορσελάνης είναι μπεζ/γκρι και η ελάχιστη διάβρωση των ηλεκτροδίων δείχνει ότι το μπουζί έχει τη σωστή ψυχρότητα και ο κινητήρας είναι υγιής.

Μηχανική βλάβη



Συνήθως προκαλείται από κάποιο ξένο σώμα που μπήκε στο θάλαμο καύσης. Αν βρείτε μπουζί σε τέτοια κατάσταση ελέγξτε όλους τους κυλίνδρους για να αποφύγετε επανεμφάνιση της ζημιάς αφού ένα μικρό αντικείμενο μπορεί να μετακινηθεί από κύλινδρο σε κύλινδρο λόγω της επικάλυψης των βαλβίδων εισαγωγής και εξαγωγής. Η ζημιά μπορεί επίσης να προκληθεί από τοποθέτηση μπουζί με υπερβολικά μεγάλο μήκος όπου το ηλεκτρόδιο μπορεί να έρθει σε επαφή με το πιστόνι.

Επικαθίσεις λαδιού



Υπερβολική ποσότητα λαδιού εισέρχεται στο θάλαμο καύσης. Αυτό συνήθως οφείλεται σε υπερβολικά φθαρμένα ελατήρια πιστονιών ή/και τοιχώματα κυλίνδρων. Επίσης μπορεί να εισέρχεται λάδι στο θάλαμο καύσης από μεγάλο διάκενο στους οδηγούς των βαλβίδων. Αν η βαλβίδα εξαερισμού του στροφαλοθάλαμου είναι βουλωμένη ή χαλασμένη μπορεί να αυξηθεί η πίεση του λαδιού στο στροφαλοθάλαμο με αποτέλεσμα να υπάρχει εισροή λαδιού σε αέρια μορφή στο θάλαμο καύσης από τα ελατήρια των πιστονιών ή τους οδηγούς των βαλβίδων.

Υπερθέρμανση



Αυτή η κατάσταση προκαλεί αυξημένη διάβρωση στα ηλεκτρόδια και άσπρισμα της πορσελάνης. Συνήθως η υπερθέρμανση οφείλεται σε υπερβολική προπορεία της ανάφλεξης, κακή λειτουργία του συστήματος ψύξης, υπερβολικά φτωχό μείγμα, κακής ποιότητας βενζίνη ή διαρροή στην πολλαπλή εισαγωγής. Όταν συμβαίνουν αυτά ακόμα και ένα ψυχρό μπουζί μπορεί να υπερθερμανθεί.

Επικαθίσεις μολύβδου



Εμφανίζονται όταν χρησιμοποιείται βενζίνη με μόλυβδο. Οι επικαθίσεις του πάνω στην πορσελάνη έχουν κιτρινωπό χρώμα και υφή βερνικιού. Οφείλονται σε προσωρινή απότομη αύξηση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια μιας επιτάχυνσης από χαμηλή ταχύτητα και φορτίο με αποτέλεσμα ο μόλυβδος που επικολλάται στην επιφάνεια της πορσελάνης να μην έχει χρόνο να αποκολληθεί αλλά να λιώσει και να σχηματίσει ένα αγώγιμο στρώμα πάνω στην πορσελάνη με αποτέλεσμα το βραχυκύκλωμα και η εμφάνιση αφλογιστιών. Μπορεί να απομακρυνθεί αν επιταχύνετε μερικές φορές απαλά.

Προανάφλεξη



Πολλές αιτίες που έχουν σχέση με τις συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα σχετίζονται με την προανάφλεξη. Μπορεί να προκληθεί από πυρακτωμένες επικαθίσεις στο θάλαμο καύσης, πυρακτωμένες περιοχές στα μέταλλα του θαλάμου καύσης λόγω κακής διάχυσης της θερμότητας της καύσης, δημιουργία επαγωγικών ρευμάτων ανάμεσα στα μπουζοκαλώδια ή υπερβολικά θερμά μπουζί για τον κινητήρα και τις συνθήκες λειτουργίας του.

Γεφύρωση διάκενου - βραχυκύκλωμα



Συμβαίνει σπάνια σε κινητήρες αλλά αυτή η κατάσταση προκαλείται από παρόμοιες συνθήκες που προκαλούν και πιτσιλωτές επικαθίσεις. Επικαθίσεις στο θάλαμο καύσης που αποκολλήθηκαν μπορεί να σφηνωθούν ανάμεσα στην ακίδα και το ηλεκτρόδιο προκαλώντας βραχυκύκλωμα και αφλογιστία του μπουζί. Χνουδωτά υλικά που συσσωρεύονται στο ηλεκρόδιο μπορεί να λιώσουν γεφυρώνοντας το διάκενο όταν ζητηθεί ξαφνικά από τον κινητήρα να επιταχύνει με πλήρες φορτίο.

Πιτσιλωτές επικαθίσεις



Εμφανίζονται σαν κουκίδες πάνω στην ακίδα και την κορυφή της πορσελάνης συνήθως λόγω καθυστερημένης συντήρησης ή ρύθμισης του κινητήρα. Υποπρόϊόντα της καύσης μπορεί να αποκολληθούν ξαφνικά όταν επανέρθει η κανονική θερμοκρασία του θαλάμου καύσης. Κατά την επιτάχυνση με πλήρες φορτίο αυτά τα υλικά αποκολλούνται από την κορώνα του πιστονιού ή τις κεφαλές των βαλβίδων και προσκολλούνται στην καυτή επιφάνεια της πορσελάνης.

Έκρηξη



Αυτή η ανώμαλη ανάφλεξη ραγίζει το ρύγχος της μονωτικής πορσελάνης του μπουζί. Η έκρηξη που συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση δημιουργεί ακραίες πιέσεις στα εσωτερικά μέρη του κινητήρα. Οι κύριες αιτίες είναι η υπερβολική προπορεία της ανάφλεξης, το φτωχό μείγμα και η χρήση βενζίνης κακής ποιότητας.

Επικαθίσεις Στάχτης



Πρόκειται για συσσώρευση επικαθίσεων καύσης που προέρχονται κυρίως από την καύση του λαδιού και των πρόσθετων του καύσιμου ή του λαδιού κατά την κανονική καύση. Κανονικά δεν είναι αγωγός του ηλεκτρισμού αλλά όσο περνάει ο καιρός η συσσώρευση μπορεί να καλύψει εντελώς την ακίδα δημιουργώντας αφλογιστία στο μπουζί.

Επικαθίσεις Άνθρακα



Πρόκειται για ####### μαύρες αιθαλώδεις επικαθίσεις. Συνήθως οφείλονται σε υπερβολικά πλούσιο μείγμα το οποίο μπορεί να προκληθεί από πολλούς παράγοντες όπως δυσλειτουργούντες αισθητήρες "λ" ή ροής αέρα (MAF), βουλωμένο φίλτρο αέρα ή άλλο πρόβλημα στην εισαγωγή. Μπορεί όμως και να οφείλονται σε αδύναμη τάση ανάφλεξης ή πολύ χαμηλή συμπίεση του αντίστοιχου κυλίνδρου. Μπορεί να βραχυκυκλώσουν τελικά το μπουζί ή να εξασθενήσουν το σπινθήρα του.

Φθορά



Αυτό το μπουζί έχει φτάσει στο τέλος της ζωής του και πρέπει να αντικατασταθεί. Η τάση που απαιτείται για την ανάφλεξή του έχει περίπου διπλασιαστεί και θα συνεχίσει να αυξάνεται όσο περνούν τα χιλιόμετρα. Ακόμα υψηλότερη τάση απαιτείται όταν ο κινητήρας επιταχύνει με πλήρες φορτίο. Φθαρμένα μπουζί προκαλούν χαμηλή απόδοση και αυξημένη κατανάλωση.

Πηγή : Alfisti.gr

[billy_bmw]

Νόμιμα Owners manual BMW

Πηγή BMW Δανίας.

Πέρα απο τη γλώσσα τους έχει και στα Αγγλικά.

Το κακό είναι ότι αναφέρονται μόνο σε μοντέλλα του 2008.

Αλλά απο το ολότελα....

Το καλό είναι ότι έχει και τα manual για τους συναγερμούς.

Λοιπόν πάτε παρακάτω και πατάτε εκεί που λέει Downloade Manualer.

http://www.bmw-motorrad.dk/dk/da/index.html

Όποιος θέλει να τα κατεβάσει όλα μαζί είναι 64 MB και τα ανέβασα στο παρακάτω link συμπιεσμένα σε μορφή winrar.(Μόνο όλες τις εκδόσεις στα Αγγλικά).

http://rapidshare.com/files/14186457...08_MANUALS.rar

[billy_bmw]

Τα πάντα για τις μπαταρίες μας.

Ανοικτού Τύπου,GEL,AGM………

Οι παρακάτω πληροφορίες βοηθούν να κατανοήσουμε πως λειτουργεί μια μπαταρία,πως τη μετράμε,πως την αποσυνδέουμε-επανασυνδέουμε,πως φορτίζεται,τι κάνουμε εάν μείνουμε από μπαταρία και άλλες τεχνικές συμβουλές.

Εν αρχή τι περιλαμβάνει μια μπαταρία:

Κάθε μπαταρία εσωτερικά της περιλαμβάνεται από στοιχεία.Το κάθε στοιχείο παρέχει περίπου 2 Volt.(Δηλαδή μια 12Volt μπαταρία περιέχει 6 στοιχεία).
6στ.*2V=12Vοlt.

Πως «διαβάζουμε» την μπαταρία μας :

Κάθε φορτισμένο στοιχείο της μπαταρίας μας έχει τάση 2,15 Volt. Όταν αποφορτίζετε τελείως φτάνει τα 1,9 Volt.

Αυτό σημαίνει ότι μια πλήρως φορτισμένη 12V μπαταρία θα πρέπει να δείχνει 12,9V και μια αφόρτιστη 11,4V.(2,15*6=12,9V & 1,9*6=11,4V)

Με ένα βολτόμετρο μπορούμε εύκολα να «διαβάσουμε» το φορτίο της μπαταρίας μας κάνοντας τον παρακάτω μαθηματικό τύπο ή χρησιμοποιώντας το αρχείο excel που έφτιαξα και βρίσκεται παρακάτω.

(Χ-11,4)/1.5*100=Ψ

Χ= Ένδειξη Volt κατά τη μέτρηση της μπαταρίας.
Ψ=Πόσο επί της εκατό (%) φορτισμένη είναι η μπαταρία μας.

Σημ. Ο παραπάνω τύπος ισχύει μόνο για 12V μπαταρίες.

Πότε κάνουμε τη μέτρηση με το βολτόμετρο :

Μια σωστή μέτρηση της μπαταρίας είναι όταν αυτή μείνει αποσυνδεδεμένη για 24 ώρες.Απο εκεί και πέρα όμως μια μέτρηση μετά από 3 ώρες(με το κλειδί στη θέση OFF) και εφόσον η ζήτηση ρεύματος από το κύκλωμα δεν ξεπερνά το 1% των συνολικών Amp χωρητικότητάς της τότε θα λάβουμε μια αρκετά σαφή ένδειξη.

Ποιός ο χρόνος φόρτισης μιας μπαταρίας;

Εδώ διαιρούμε τα Amp της μπαταρίας μας με του φορτιστή.

Πχ μια μπαταρία με 14 Amp σε ένα φορτιστή 10Amp θα χρειαστεί 1 ώρα και 40 λεπτά φόρτιση.
(14Amp μπαταρία/10Amp φορτιστής=1.4 ώρες)

Εδώ όμως ο παραπάνω υπολογισμός κρύβει και ένα μικρό μύθο.
Η αλήθεια πάντα έχει να κάνει με τον τύπο του φορτιστή (απλός ή με στάδια λειτουργίας….φορτιστής&συντηρητής μαζί).

Γενικότερα ο παραπάνω τύπος μας φτάνει στο 80% της φόρτισης της μπαταρίας μας(Ικανοποιητικότατος βέβαια για σωστή λειτουργία).Το υπόλοιπο 20% καλύπτεται περίπου στον ίδιο χρόνο που χρειάστηκε για να φορτίσει ως το 80% δηλαδή το διπλάσιο.(εξαρτάται από τα βήματα-στάδια φόρτισης που έχει ο εκάστοτε φορτιστής-συντηρητής).


Στο Excel θα βρείτε και τον ανάλογο υπολογισμό-πράξη για το χρόνο φόρτισης.(βλ.2ο Φύλλο)



Επί τη πράξη πότε μπαταρία μας θέλει πέταμα,πότε επαναφόρτιση και πότε έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο:

Εάν κυμαίνεται από 0%-47% (11,4V-12,1V) καλό είναι να αρχίσουμε να ανησυχούμε περισσότερο.

Εάν κυμαίνεται από 47%-70%(12,1V-12,45V) καλό είναι να την φορτίσουμε.

Εάν κυμαίνεται από 70%-80%(12,45V-12,6V) μια φόρτιση δε βλάπτει αλλά δεν υπάρχει και άμεσος λόγος ανησυχίας

Από 12,6V (80%) και πάνω….καμία ανησυχία !

Τι είδους φορτιστή να πάρω?

Η καλύτερη λύση είναι ο φορτιστής-συντηρητής.

Η λειτουργίας τους είναι απλή.Φορτίζουν την μπαταρία-την φτάνουν στο σωστό επιθυμητό όριο-την συντηρούν πάντα φορτισμένη χωρίς φόβο.
βραχυκυκλώματος,υπερφόρτισης.Μπορούμε να την έχουμε συνδεδεμένη για μήνες!
Προσοχή εάν είναι ανοικτού τύπου να ελέγχουμε τα υγρά της ανά διαστήματα.

Επίσης υπάρχουν 2 ειδών φορτιστές-συντηρητές καλύτερα να προτιμήσουμε αυτούς με επεξεργαστή και 4 στάδια φόρτισης αν και είναι πιο ακριβοί απο τους υπόλοιπους φορτιστές-συντηρητές.(βλ. της BMW,CPU & 4 στάδια φόρτισης).

Με λίγα λόγια όταν πάρουμε μια νέα μπαταρία…..

Εάν δεν έχει φορτιστεί καθόλου(ούτε μία φορά) και δεν πρόκειται να την τοποθετήσουμε άμεσα τότε καλύτερα να την αφήσουμε στο ντουλάπι όπως είναι.

Εάν πρόκειται να την φορτίσουμε για πρώτη φορά τότε καλό είναι να αυξήσουμε τον χρόνο φόρτισης από τον προβλεπόμενο.

Εάν είναι ανοικτού τύπου μπαταρία ΔΕΝ βάζουμε τα γνωστά υγρά μπαταρίας(απιονισμένο νερό) στην πρώτη μας φόρτιση αλλά ηλεκτρολύτες.

Απιονισμένο νερό βάζουμε αργότερα στο μέλλον όταν θέλουμε να συμπληρώσουμε υγρά.

Πως συνδέουμε και αποσυνδέουμε την μπαταρία μας :

------ΠΡΟΣΟΧΗ------

Πάντα σε οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα
Για να αποσυνδέσουμε την μπαταρία πρώτα αφαιρούμε τον αρνητικό( -) πόλο μετά τον θετικό( +) πόλο.
Για να συνδέσουμε την μπαταρία πρώτα συνδέουμε τον θετικό(+) πόλο μετά τον αρνητικό(–) πόλο.

Όταν έχουμε μείνει από μπαταρία :

Εάν η μπαταρία μας είναι εντελώς άδεια ΔΕΝ συνδέουμε τον φορτιστή συντηρητή σε μηχανές εφοδιασμένες με CANBUS αλλά αφαιρούμε την μπαταρία και τη φορτίζουμε και αργότερα την επανασυνδέουμε.

Εάν όλα δούλευαν ρολόι και είχαμε τσεκάρει πρόσφατα ότι η μπαταρία μας ήταν σε καλή κατάσταση και ξαφνικά μετά από βόλτα έμεινε άδεια.Τότε πριν βάλουμε καινούργια κοιτάμε τον ανορθωτή διότι μάλλον εκεί είναι η βλάβη και η καινούργια θα πάει για πέταμα δυστυχώς.

Εάν έχουμε μείνει στο δρόμο και θέλουμε να παρέχουμε ρεύμα από άλλο όχημα τότε προσέχουμε κάποια πράγματα λίγο παραπάνω ιδιαίτερα στα νέας τεχνολογίας οχήματα με εγκέφαλο.

Υπάρχει η περίπτωση όταν συνδέσουμε παροχή από άλλο όχημα να έχουμε απότομη μεταβολή της τάσης ή ακόμα να φτάσει και τα 19V!!!!

Σε αυτή την περίπτωση κάποιο όχημα εφοδιασμένο με εγκέφαλο(και χωρίς να μεσολαβούν ασφάλειες) μπορεί να τον κάψει.(1000 ευρώ και πάνω η ζημιά).

Το καλύτερο είναι σε τέτοια περίπτωση να κάνουμε τα παρακάτω βήματα ένα-ένα.

* Αφαιρούμε ή αποσυνδέουμε την μπαταρία με το σωστό τρόπο.
* Κοιτάμε τα οχήματα να μην ακουμπάν μεταξύ τους
* Βάζουμε εμπρός το όχημα τροφοδότησης και το δουλεύουμε για λίγη ώρα σε υψηλές στροφές.(Το δυναμό να φορτίσει τη μπαταρία).
* Συνδέουμε τα ακροφύσια (παχύ καλώδιο-σύρμα!!!) και περιμένουμε.
* Αποσυνδέουμε τα ακροφύσια.
* Συνδέουμε την προβληματική μπαταρία και όταν πάρει εμπρός δουλεύουμε ψηλές στροφές(πάνω από 3.500-4.000) στη μηχανή ώστε να την τροφοδοτεί και το δυναμό.

To αρχείο Excel για τους υπολογισμούς κατεβάστε από εδώ.

http://rapidshare.com/files/182163851/POSOSTO_FORTISIS_MPATARIAS___DIARKEIA_FORTISIS.xls

[billy_bmw]

Τέλος διάφορα Tips&Tricks που μπορεί να αποβούν σωτήρια στο να μην προκαλέσουμε κάποια ηλεκτρική ή μηχανική βλάβη ειδικά στης νέας τεχνολογίας μηχανές.

Φορτιστής-Συντηρητής μπαταρίας BMW(πιθανών ισχύει και για άλλους)

1. ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΝ
2.ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ.
3. ΣΥΝΔΕΟΥΜΕ ΤΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗ
4. ΣΥΝΔΕΟΥΜΕ ΤΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ
5. ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ OFF ΚΑΙ ΤΟ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΝΑ ΦΟΡΤΙΣΕΙ.
6. ΑΛΛΙΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΠΙΘΑΝΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ.
(Δυστυχώς τα παραπάνω δεν αναφέρονται μέσα στις οδηγίες του φορτιστή).

Ο φορτιστής-συντηρητής είναι για χρήση ΜΟΝΟ όταν η μπαταρία είναι πεσμένη και όχι τελείως άδεια.Σε αυτή τη περίπτωση η μπαταρία πρέπει να αφαιρείται και να φορτίζεται χωρίς να είναι σε κύκλωμα διότι μπορεί να προκληθεί βλάβη στο Canbus.

ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ TPS ΣΕ BMW(χρειάζεται κυρίως όταν βάλουμε νέα εξάτμιση&φίλτρα αέρα.Επίσης όταν βλέπυμε ότι σβήνει η ΜΟΤΟ στο ρελαντί-Ισχύει για ΜΟΤΟ ΜΕ Ποτενσιόμετρο=TPS=Τhrotle Position Sensor -).

Α)Αποσυνδέεις τη γείωση απο τη μπαταρία.(Μαύρο καλώδιο)
Β)Περιμένεις 30 λεπτά
Γ)Τη ξανασυνδέεις
Δ)Γυρνάς το κλειδί στη θέση ΟΝ χωρίς να βάλεις μπροστά.
Ε)Περιμένεις να ολοκληρωθεί ο διαγνωστικός έλεγχος.
Ζ)Ανοίγεις και κλείνεις το γκάζι τέρμα 3 φορές.(Πάντα με σβηστό το κινητήρα)
Ε)Κλείνεις το διακόπτη στη θέση OFF.

ΣΒΗΣΙΜΟ ΦΩΤΑ ΣΕ BMW(Σε περίπτωση ανάγκης που παρουσιάζεται πρόβλημα στο δυναμό).

1. ΒΑΖΟΥΜΕ ΕΜΠΡΟΣ
2. ΠΑΤΑΜΕ CANCEL ΓΙΑ 6 ΔΕΥΤΕΡΑ
3. ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ&ΓΡΗΓΟΡΑ ΠΑΤΑΜΕ ΔΕΞΙ ΦΛΑΣ ΓΙΑ 6 ΔΕΥΤΕΡΑ

[adventure]

Πολύ χρήσιμα και κατατοπιστικά ποστ Βασίλη .

Ένα μεγάλο μπράβο από εμένα .

.

[Arkas]

Βασίλη συγχαρητήρια για τα posts - manuals που μοιράστηκες μαζί μας.
Κατά την γνώμη μου, κάθε post πρέπει να γίνει ξεχωριστό θέμα.
Σου αξίζει, ένα μεγάλο μπράβο!!!

[ΛΕΟΝΤΟΚΑΡΔΟΣ]

Αρχική Δημοσίευση από Arkas

Βασίλη συγχαρητήρια για τα posts - manuals που μοιράστηκες μαζί μας.
Κατά την γνώμη μου, κάθε post πρέπει να γίνει ξεχωριστό θέμα.
Σου αξίζει, ένα μεγάλο μπράβο!!!

Δύο μεγάλα ΜΠΡΑΒΟ ........

.....για να μην πω 102 .....





.